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장신구는 삼국시대 이전부터 사용되어져 왔는데 신석기 시대에는 장식과 아울러 주술적인 의미로도 사용되었다고 합니다.

그러다가 점차 장식성이 강화되어 삼국시대에 이르러서는 귀고리 반지 팔찌 목걸이 같은 장신구가 기본 복식에 포함되었습니다. 이러한 장신구는 고려에 그대로 계승되었습니다. 그러나 조선시대는 유교사상의 영향으로 여자들의 부덕이 강조되었으므로 일반 부녀자의 몸치장에는 어느정도 한계가 있었다고 볼 수 있습니다.

곧 이러한 장신구의 사용은 상류층이 아니면 일반 서민의 경우 혼례 때만 허용되었습니다. 그러나 기녀들은 예외여서 일반 서민보다 장신구 사용에 제약을 덜 받았습니다. 조선시대는 금과 은의 사용이 제한 되어 삼국시대의 찬란한 금속 장신구 문화에 견주어 오히려 쇠퇴하였지만 그 소박미와 정교성에서는 미의 극치를 이루었습니다.

귓볼을 뚫어 작은 고리를 꿰던 것으로 여자만이 아니라 남자도 사용하여 조선조 전반까지 성행하였습니다.

그 후에 이 풍습이 본디 오랑캐 풍습이라는 이유로 선조 때 고치게 하였습니다.
귀고리를 다는 풍습은 '身體髮膚受之父母'라는 유교 윤리와도 어긋나는 것이었습니다. 그래서 남자의 귀고리는거의 자취를 감추게 되었으며, 여자의 귀고리도 뒤에 거는 귀걸이가 되었습니다. 귀걸이는 귓바퀴에 거는 것으로 귀고리에 비해 단조로워 오색술을 달아 보완하였습니다.

한때 귀고리의 길이가 길어 어깨까지 닿기도 했었지만, 요즘은 동정을 침범하지 않는 길이나 귀에 착 달라붙 형태를 취하는 것이 남보기에도 좋습니다다. 칠보, 은, 옥, 수정 등을 계절에 맞게 사용하는 것도 고려 해봄직 하다.
노리개와 함께 한복에 많이 사용하는 장신구이다. 지나치게 화려한 반지보다는 옥, 비취, 밀화 등과 같은 단아한 반지가 한복의 기품을 돋보이게 한다. 여름에는 은반지, 옥, 비취등이 겨울에는 금과 칠보 등이 주로 사용된다. 젊은 사람들에는 심플한 디자인이 더 잘 어울린다.

가락지는 예나 지금이나 부부언약을 의미하며 정절을 나타내기도 한다. 오늘날에도 가락지 패용의 의미와 관습은 거의 변함이 없으나 재료에 대한 기호나 그장식은 많이 변하였다. '사절복색자장요람'에 나와 있는 반지 사용의 예를 보면, 가락지는 10월부터 정월까지 금지환을 끼고, 5월 단오 견사당의를 입을 때는 옥가락지나 마노지환을 끼며, 8월 광사당의를 입을 때와 9월 공단당의를 입을 때 까지는 칠보지환을 낀다.

규칙이 이러하니 여름에는 금사용을 규제하고 겨울에는 옥을 규제하나, 봄, 가을에는 옷에 따라 마음대로 낄 수 있는 자유로움이 허용되었다. 반지는 칠보, 옥, 마노, 호박, 비취, 동 같은 것으로 만들어 계절에 맞춰 끼면 좋다. 10월에서 정월까지는 금반지, 2월, 3월, 4월과 8월, 9월에는 은, 칠보반지, 5월 단오에서 7월까지는 옥가락지를 끼고, 대개 여름에는 옥종류의 시원한 느낌의 소재를 끼며, 겨울에는 따뜻한 느낌의 금속반지를 끼면 어울린다.
한복과 조화를 이루는 가장 대표적이며, 보편화된 장신구 중의 하나이며, 저고리의 겉고름이나 치마허리에 달면 치마, 저고리의 색채조화를 이루게 하여 외형상 섬세하고 화려한 매듭장식이 특징이다. 종류에는 삼작 노리개와 단작 노리개가 있으며, 향이나 약을 넣는 향갑노리개, 바늘을 넣는 침낭노리개 등 실용성을 겸한 노리개도 있다. 계절에 따라 10월에서 정월까지는 금으로 된 소재가 좋고 2,4,8,9월에는 은칠보로 단오에서 7월에는 옥이나 마노, 산호, 비취로 된 노리개가 좋다.

노리개는 외형상 섬세하고 다채로우며 호화로운 장식이기도 하였지만, 정신적인 배경으로는 부귀다남, 불로장생, 백사여의 등 행복관을 바탕으로 하고 있어 어느 장신구보다 귀중히 여기고 아꼈다. 노리개는 하나를 단독으로 사용하는 경우도 있으나, 대개는 여러 개를 같이 합해서 사용 하는 경우가 많았고, 특히 3작 노리개가 많았다. 3작 노리개가 많았던 것은 동양인들의 3이라는 숫자를 길상의 수로 보는 이유가 있었고, 3개로 구성해 놓으면 가장 잘 어우러지기 때문이다.

3작은 하늘, 땅, 인간을 상징한다. 노리개의 명칭은 색상, 재료, 형태, 갯수 등의 순으로 붙여지는데 이중 몇 가지만 살펴보면 수나비노리개, 옥노리개, 나비삼작, 대삼작 등이 있으며 자손만대의 뜻으로 표주박삼작이나 고추 모양의 노리개를 했고 박쥐, 나비 등은 복이나 신의 사자로서 장수를 뜻하며, 당의나 저고리 고름에 찼다.
머리에 밑기름을 바르고 곱게 참빗으로 눌러 빗어 한 올의 흐트러짐도 없이 곱게 뒤로 모아서 총총하게 땋아 다시 낭자를 만들고 마무리 짓는 것이 바로 비녀다. 비녀는 계, 채, 잠이라는 명칭으로 불렀고 상고시대부터 사용되었던 것으로 조선 왕조 후기에 국가에서 가발을 사용한 얹은 머리를 금지하고 낭자머리를 적극 권장 한 후부터 널리 성행하였다.

머리를 선조로부터 이어 받은 유산으로 여겨 자르지 않으므로, 긴 머리를 처리하는데 필수적으로 필요하게 되었으며 계급사회인 조선시대에는 여인들이 내외법에 묶여 마음껏 치장을 할 수 없었음에도 불구하고 머리를 자르지 않던 습관이 있어 비녀에 대한 관심이 대단 할 수 밖에 없었다. 비녀의 모양과 소재는 다양했는데 여인의 머리에 꽂힌 비녀를 보고 계급을 알 수 있었다. 비녀의 머리에 용을 새긴 것을 용잠이라고 불렀는데 이것은 왕비만이 사용할 수 있었으며, 상류층 부인들은 각종 보석으로 장식이 많은 비녀를 사용했으며 서민들은 소박하고 장식이 없거나 작은 비녀를 사용하였다. 비녀는 긴 부분의 몸체와 머리부분으로 구성되었는데, 머리 부분은 비녀가 낭자에서 빠져나가는 것을 막는 역할을 하는 동시에 장식을 할 수 있는 유일한 곳이다.

조각을 하고 보석을 붙여 머리부분만 따로 만들어 붙이기도 하고, 통째로 몸체와 머리를 한 소재로 만들기도 했다. 비녀는 금, 은, 밀화, 산호, 칠보, 옥, 비취, 흑각 등의 재료를 썼다. 비녀 머리에 사용된 무늬종류는 다양하고 풍부하여 개성이있다. 현대처럼 기계나 틀을 이용하여 다량 생산한 것이 아니라 소재의 개성을 살리면서 무늬를 표현하여 똑같은 것은 하나도 없으며 개성이 뚜렷했다. 머리가 크고 조각이나 장식을 금, 은, 주옥으로 한 몸체가 긴 것은 의례용으로 예복과 함께 사용했다.

서민들은 혼례 때 한번 정도 큰 비녀를 사용하는 특혜를 누렸다.
여자들이 쪽진 머리 뒤에 덧 꽂는 비녀 외의 수식물이며 차림의 제일 마지막에 신부를 빛나게 해주는 소품으로 한복의 미를 더욱 돋보이게 해준다.

당의를 입을 때 더욱 돋보인다.
옛 여인들이 머리에 쓰던 것이다. 윗 부분을 둥글게 파서 공간을 두고 앞에는 술을 달고, 이마 둘레의 검은 단에는 모피를 대고 뒤에는 드림(댕기)을 길게 달아 늘어 뜨린다. 이마 부분에는 검정 혹은 자주색 구슬이나 산호로 장식술을 단다.
조선시대 후기와 개화기 때 부녀자들이 쓰던 관모(머리장식)의 일종으로, 계절에 따라 검정색 사나 비단종류로 만들었다. 이마 부분에 몇개의 술을 달고, 비취나 밀화 또는 산호로 장식하기도 한다.